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Camino del Cid (capítulo II)

ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭
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(enlace al capítulo I: https://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=211911)

Pues medio año más tarde aquí llega el segundo capítulo de mi periplo por los caminos del Cid. En realidad, era la continuación de mi búsqueda del Grial, así que me ha costado cuatro meses postearlo, pero bueno, el fin es lo que cuenta y a fin de cuentas aquí está :)



Dia 1 (14/08/09)



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Tras dar por finalizada la búsqueda del Grial en San Pantaleón de Losa, me dispuse, TomTom mediante, a seguir los pasos del Cid Campeador. Que cachondo el TomTom... para llevarme hasta Vivar me metió por una serie de carreteras de tercer, cuarto, y hasta undécimo orden, algunas de ellas sin asfaltar... pero bueno, que narices, estoy de vacaciones y esto quedará muy bien cuando lo cuente en el foro. Al final, después de mucho más tiempo del que se tarda en contarlo, aparecí en Vivar por la puerta de atrás y a la hora de comer. Con estos fríos resulta difícil hacerse a la idea, pero hacía un calor del carajo y el pueblo parecía casi desierto. Por otra parte, hay muy poco que ver en Vivar, lo más destacable esta estátua del Cid que se veía realzada con la presencia de una aprilia :-)

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No hay que desesperar; al poco de salir de Vivar se llega a Burgos, y, allí sí, la leyenda del Cid está presente a cada paso. Para muestra un botón: la estatua que enfila el puente sobre el Arlanzón y la puerta de Santa María, en la que el Cid se halla representado junto a Carlos I, Fernán González y los legendarios jueces de Castilla.

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Y, evidentemente, estando en Burgos, resulta imprescindible hacer una visita a su catedral, francamente impresionante. Os dejo unas cuantas fotos de los detalles que más me impresionaron, aunque lo suyo es acercarse hasta allí y dejarse los euros que cuesta la entrada, que verdaderamente se amortizan con la visita. Por orden podeis ver: la puerta del Sarmental, por donde acceden los turistas, la Capilla del Condestable, la tumba del Cid y Gimena y la bóveda de Juan de Vallejo. Pero eso no es más que una muestra, sólo la Catedral se merecería un post completo, así que ya sabeis, no seais gandules y carretera y manta.

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Tras reponer fuerzas en uno de los locales que abundan en torno a la catedral, puse rumbo al Real Monasterio de las Huelgas. A esas alturas del viaje ya estaba uno un tanto saturado de monasterios, así me ahorre el dinero de la visita y me limite a tomar una panorámica desde el exterior.

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Saliendo ya de Burgos, pero todavía muy cerca de la capital, encontramos otro monasterio, el de San Pedro de Cardeña, fundado en el siglo IX. Este monasterio ha sufrido varios expolios durante su historia, por lo que sus fondos son muy limitados, pero alberga un hito imprescindible en este viaje: la presunta tumba de Bavieca, el caballo del Cid. Y digo presunta porque, aunque se realizó una cata arqueológica en 1949, nunca se ha encontrado ni rastro del equino.

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Mientras me encontraba allí presencié una curiosa escena:

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Mi particular rocín siempre llamando la atención. Así que con la libertad que da el estar de viaje me acerqué hacia el sujeto en cuestión y trabamos conversación. Resultó ser otro motero que estaba de curro en el monasterio, orgulloso poseedor de una Triumph y usuario a su vez del Scottoiler. Así que entre engrasadores y marcas minoritarias estuvimos conversando un buen rato y me orientó un poco sobre el resto de mi itinerario de ese dia. Un saludo compañero si estás leyendo estas líneas.
A continuación, una foto con historia:

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Fue en este punto donde mi fiel Canon, compañera de aventuras durante varios años, decidió saltar desde lo alto del poste en que la había colocado con resultados más bien funestos. Así que esta foto y el resto de las del viaje tuve que hacerlas con la cámara del móvil, que, todo sea dicho, se comportó mejor de lo que yo esperaba.
Poco después llegaba a Covarrubias, localidad de la que me había hablado muy bien el compañero del monasterio. Y no puedo sino darle la razón. Es un pueblo no muy grande en el que uno puede apreciar todavia la arquitectura popular castellana. Así que, aprovechando que el casco urbano es exclusivamente peatonal, aproveché para darme un paseo disfrutando del entorno.

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Por desgracia, la batería de mi móvil, que a esas alturas había ejercido en un solo dia de móvil, cámara y gps, dijo "basta", por lo que me tuve que conformar con un par de fotos nada más.

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Otro recuerdo para los paisanos que estaban de coloquio junto a la fuente y que me orientaron sobre todo lo que había que ver y donde podía rellenar las botellas del agua, que gente más maja hay por ahí...

Como digo, me había quedado sin cámara ni móvil, así que poco más os puedo contar del resto del día... que la visita a Coruña del Conde vale la pena aunque sólo fuera por ver la estampa de un caza de los 50 recortado contra su castillo del siglo XV, y que las ruinas romanas de Clunia (en Peñalba del Castillo) cierran a las ocho, así que si quereis visitarlas no vayais tan tarde como yo :-). Por lo menos aproveche la parada para echar un cigarrito... Desde ahi me dirigí a repostar en Peñaranda de Duero y a pasar la noche en San Esteban de Gormaz, donde me encontré con unos moteros italianos que acababan de recibir un entrañable recuerdo de nuestra Guardia Civil. Mala suerte, bambinos...
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Comentarios

  • ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭


    Dia 2 (15/08/09)


    Ver mapa más grande

    Antes de salir de San Esteban era inexcusable hacer una visita a sus dos ermitas románicas, que se encuentran entre las porticadas más antiguas de la península. La ermita de la Virgen del Rivero se empezó a construir en el siglo XII, y fue restaurada por última vez en 1996.

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    En su interior se puede ver el sepulcro y una inscripción dedicadas a Vidas Pascual, caballero de la Reconquista cuyas armas fueron a luchar empuñadas por un ángel, ya que él estaba acabando de oir misa.

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    La ermita de San Miguel posiblemente estuviese en plena construcción cuando el Cid pasó por aquí camino del destierro. Se considera la iglesia porticada más antigua de España.

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    Sus características más sobresalientes son la rudeza técnica y una decoración preferentemente animalista y de inspiración oriental, faltando casi por completo los asuntos de tipo religioso.

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    Desde San Esteban me dirigí directamente al Burgo de Osma. Era 15 de agosto, así que como tantos otros pueblos se hallaba en plena fiesta, por lo que pude disfrutar de una clara bien fresquita (y sin alcohol) mientras la banda local pasaba camino de la Catedral, cuyo pórtico preside la plaza:

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    Con las pilas recargadas (y tras esquivar a dos ciervos que cruzaban la carretera) llegaba el momento de enfilar hacia uno de los lugares que de verdad estaba impaciente por visitar: la abandonada fortaleza califal de Gormaz:

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    El castillo se adapta a la forma de la meseta sobre la que se asienta. Tiene un perímetro de casi un kilómetro y forma alargada, con una longitud cercana a los 370 m. Las murallas se refuerzan con 28 torres, la mayoría de las cuales sobresalen del lienzo. Y lo mejor de todo: su visita es gratuita.
    El Cid era alcaide de esta plaza en 1081, cuando la población que vivía a las faldas del castillo fue atacada por un contingente musulmán. Actuando por cuenta propia y sin pedir permiso al rey, El Cid respondió con una dura represalia contra los territorios musulmanes próximos, que pertenecían a la taifa de Toledo, aliada de Alfonso. Este hecho desencadenó el primer destierro del Cid, que tuvo lugar ese mismo año (la jura de Santa Gadea se considera actualmente un episodio más legendario que histórico).

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    La fortaleza califal de Gormaz es posiblemente el mejor ejemplo de arquitectura militar realizado por el Califato de Córdoba. El magnífico paisaje que se vislumbra desde allí explica por sí mismo su vital importancia estratégica. Desde Gormaz se controlaba el paso del Duero y los cruces entre la calzada que unía Osma con Medinaceli y Zaragoza con Astorga.

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    Desde Gormaz me perdí por los pequeños pueblecitos de la zona y, tras comer de tapeo en Almazán, me dirigí hacia Rello, pueblo que inevitablemente me trajo recuerdos de Navarrenx, que había visitado unos dias antes.

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    Toda la superficie donde se asienta esta villa está completamente amurallada. De entre los pueblos fortificados sobre peñas que se cuentan en la provincia de Soria, Rello es el mejor conservado. Es muy escasa la documentación sobre el origen, la historia y la importancia que pudo tener durante la reconquista.

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    Existe una muralla casi arruinada en el lado Sur de la población que baja hasta el río, terminado en una torre albarrana, que se usaba para poder coger agua del río de forma segura en caso de sitio. La muralla también muestra garitas, puertas, y torres y cañoneras rectangulares.
    Hay dos puertas, una aún sin restaurar, en las que se aprecian escudos de armas, con un águila y las divisas de la casa de Borbón. Aunque parezca increible, por una de estas puertas se puede acceder con vehículo incluido (yo pensé que no estaría permitido y al principio había dejado la moto fuera). Junto a la puerta principal se encuentra la torre del homenaje del castillo, en mal estado y semidestruida tras ser alcanzada por un rayo.
    Su paisaje calcáreo de rala vegetación proporciona unas buenas tierras para el ganado lanar y para el romero. La miel de Rello es uno de sus productos más destacados (aunque un poco difícil de encontrar; tuve que preguntar a dos vecinos que muy amablemente me acompañaron hasta la casa de la mujer que la envasa).

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    Tras salir de Rello por la misma carretera que me había llevado hasta allí, me dirigí por último a Medinaceli, penúltima etapa de ese dia. Para descansar el trasero me dediqué una vez más a disfrutar de un café con leche y un paseo por la villa. A destacar la Plaza Mayor, con una superficie de unos cinco mil metros cuadrados y situada en donde estuvo el antiguo foro romano.

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    Medinaceli fue frontera divisoria entre cristianos y musulmanes. Sus calles laberínticas son tan estrechas que en algunos casos se pueden tocar sus muros con los brazos extendidos.

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    Por último, aunque es lo primero que se ve al llegar, la estampa más destacada de Medinaceli es su arco romano, construido entre los siglos I y III, y que es el único en España de tres arcos. Las obras de restauración han terminado recientemente, por lo que puede verse otra vez por completo, una vez consolidados los cimientos.

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    Y tras concluir la visita a la ciudad en que Almanzor pasó a mejor vida, tocaba autopista hasta Calatayud, ciudad en la que había reservado habitación para esa noche y cuyas fotos tendrían que esperar al dia siguiente.
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  • ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭


    Dia 3 (16/08/09)


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    Tras despertar en Calatayud, aproveche para hacer un breve recorrido por su casco urbano. Más corto de lo que merecía, la verdad, o esa es la impresión que me quedó... a destacar la portada de Santa María la Mayor, labrada toda ella en alabastro.

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    Y la Colegiata del Santo Sepulcro que es una réplica del Santo Sepulcro de Jerusalén y el principal templo en España de esa Orden.

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    Tenía más visitas previstas para esa mañana, pero la verdad es que el calor y los seis dias de intenso moteo en solitario empezaban a pesar. Así que finalmente sólo me detuve a visitar Daroca, ciudad que siempre había visto desde la carretera y que siempre me había llamado la atención. Daroca es un conjunto fortificado rodeado de murallas construidas entre los siglo XIII Y XVI y conservadas prácticamente en su integridad.

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    Destaca en ellas la Puerta Baja, remodelada en el siglo XVI. La Puerta Baja era la vía de acceso a la ciudad para quienes llegaban a ella desde Valencia, Madrid y Teruel, y por eso resulta tan vistosa. Esta formada por dos torreones cuadrados separados por un arco amplísimo que tiene su justificación: es necesario un acceso de grandes dimensiones para poder evacuar el agua durante las tormentas y evitar que la calle mayor (que discurre por el curso de una rambla natural) quede anegada. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión no pudieron abrirse las puertas a tiempo y la puerta ejerció de dique amenazando con inundar la ciudad entera. Entonces, una rueda de molino desprendida bajo rodando a lo largo de la calle hasta chocar contra las puertas y forzar su apertura, impidiendo el desastre. Hoy en dia aun se puede ver esta rueda en Daroca, aunque es más que probable que la leyenda no tenga ninguna base histórica.

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    El otro monumento cuya visita resulta inexcusable en Daroca es la Iglesia de los Santos Corporales, construida a la memoria del milagro más famoso por estos parajes.

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    Y finalmente, para despedirnos del periplo por el románico que ha sido todo este viaje, resultaba inevitable rendir visita la Iglesia de Santo Domingo, que se construyó en el siglo XII y destaca por ser uno de los puntos de arranque del estilo mudéjar en Teruel. En concreto su torre, que se inició en estilo románico puro (sillería y columnas en cada cara) y se continuó pronto en ladrillo y estética mudéjar.

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    Pues esto ha sido todo amigos, al menos por esta vez. Cuando amaine el mal tiempo retomaremos el camino, con la tranquilidad de saber que esta vez queda todo mucho más cerca de casa (las únicas partes que me faltan son las referidas a Alicante, Castellón y Valencia).
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  • gontzogontzo MegaForero ✭✭✭
    te felicito por la cronica, has logrado que me entren ganas de visitar esa zona y considerando que mi señora vive en burgos, posiblemente lo haga esta primavera...
    Las Crónicas de Gontzo, mis viajes con mochila o con moto!
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  • ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭
    gontzo escribió : »
    te felicito por la cronica, has logrado que me entren ganas de visitar esa zona y considerando que mi señora vive en burgos, posiblemente lo haga esta primavera...

    Si estas por la zona de Burgos, no te pierdas tampoco San Pantaleón de Losa y la sierra que linda con Álava (yo los visite justo el dia de antes: https://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=218019 la zona de Burgos esta al final, en el quinto dia de viaje)
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  • SpeedermanSpeederman MegaForero ✭✭✭✭✭
    Las crónicas de Shiverio siempre tan instructivas y llenas de datos y hechos históricos. Muy muy interesante. Gracias por compartirla!
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  • JonyCBR74JonyCBR74 MegaForero ✭✭✭
    Hornet1980 escribió : »
    Las crónicas de Shiverio siempre tan instructivas y llenas de datos y hechos históricos. Muy muy interesante. Gracias por compartirla!
    Estoy totalmente de acuerdo contigo compañero,tenemos que coger nota de Shiverio para nuestras futuras cronicas,muy buenas fotos e interesante relato.image
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  • ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭
    Gracias a ambos y Feliz Navidad image
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  • ton74ton74 Forero Senior ✭✭✭
    Magnífica crónica, ¡enhorabuena! Por varias razones: cultural, ilustrativa, atractiva y "ortográficamente" exquisita.

    Muchas gracias por tu crónica de parte de un enamorado de esa tierra y sus gentes.
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  • ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭
    ton74 escribió : »
    Por varias razones: cultural, ilustrativa, atractiva y "ortográficamente" exquisita.

    Pues gracias, gracias y gracias, se intenta :)
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  • SobisSobis Forero Senior ✭✭✭
    si lo que yo digo,, con gente como shiverio, este foro gana bastante!!!
    creeme si te digo que me la apunto para poder hacerla igualita cuando venga el buen tiempo,,,,una cronica de 10 compañeroimage
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  • ShiverioShiverio Forero Senior ✭✭✭
    Pues gracias de nuevo, con lectores así también da gusto escribir :-D

    A los que esteis interesados, os recomiendo hacer una visita a la web del camino: www.caminodelcid.org, ya que esta muy bien documentada en todas sus etapas. En realidad el camino pasa por muchas más localidades de las que me daba tiempo a visitar, y lo que a mi me pareció más interesante puede no coincidir con el gusto de otro viajero. Además, desde el tiempo en que yo planifique mi itinerario han ido añadiendo un montón de información, asi que lo dicho, si teneis intención de hacer el camino o alguna de sus etapas pasaros por allí porque es muy, muy interesante.
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  • Ucer71Ucer71 Forero Senior ✭✭✭
    Crónicas así da gusto leerlas, felicidades por la misma y gracias por ilustrarnos.

    V´ssss
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